Замена замка зажигания Калина: как снять и поменять

Общая информация о замке

Замок зажигания – это сложное устройство, предназначенное для контроля подачи электропитания к системам автомобиля, предотвращающее разряжение аккумуляторной батареи и обеспечивающее пуск мотора от системы стартера. Замок включает в себя две составные части:

• механическая, представленная цилиндром замка;
• лектрическая, представляющая собой комплекс контактов, замыкающих электрические импульсы при том или ином повороте ключа.

Замок зажигания на Ладе Калине имеет три режима:

1. Режим «0». При таком положении, ключ можно легко вынуть, при нем работают осветительные приборы, аварийка, аудиосистема.
2. Режим «1», фиксированный. Ключ из такого положения вытащить уже нельзя, при нем включается система зажигания, питание подается ко всем системам, кроме стартера. Но стоит учитывать, что долгое нахождение ключа в режиме «1» может привести к разрядке аккумулятора. Это положение используется при включении стартера, для того, чтобы заработавший бензонасос накачал нужное давление для обеспечения дальнейшей идеальной работы стартера.
3. Режим «2» — включение системы стартера.

В комплекте замка зажигания Лады Калина находится ключ от замка, который служит не только по своему прямому профилю, но и в качестве ключа от дверей и багажника.

Важно знать, что не рекомендуется длительное время держать авто в первом положении, так как это способствует разрядке аккумулятора.

Перед тем как поменять замок зажигания на Калине, необходимо ознакомиться с устройством данного узла. Он применяется на машинах модификации ВАЗ 1117, 1118, и 1119. Используется блок для контроля передачи напряжения на систему пуска и недопущение разрядки аккумуляторной батареи.

Замок зажигания тут состоит из нескольких составных частей. В комплект входят такие элементы.

Конструкция

Замок состоит из механической и электрической частей. Коротко о конструкции каждой из них:

• Механическая часть представляет цилиндрический механизм, повернуть который можно только предназначенным именно для него ключом. Кроме того, сюда можно отнести и противоугонную защелку, предотвращающую поворот руля.
• Электрическая часть состоит из клемм и контактов, соответственным образом замыкающихся при каждом повороте ключа. Для этого она соединена с механикой замка. Контактов всего три. На один из них, тридцатый, подается плюс, непосредственно от аккумулятора. Остальные два (15 и 50) предназначены для включения потребителей и стартера, соответственно. Для ограничения тока через пятидесятый контакт, в его цепь включено реле. Через его контакты, а не через замок зажигания «Калины» запитывается стартер.

Антенна иммобилайзера расположена в декоративном кольце прикрывающем ЗЗ. Она реагирует на транспондер ключа, вставленного в замок. Иммобилайзер распознает только свой, уникальный, сигнал и дает разрешение блоку управления на запуск двигателя.

Описание

Под замком зажигания принято понимать коммутирующий элемент машины, регулирующий подачу питания к системам авто, которые функционируют от электроэнергии. Такая деталь предупреждает разрядку аккумулирующего устройства в тот момент, когда транспорт припаркован и находится в бездействии.

Замок зажигания выполняет целый ряд функций. Среди них стоит выделить такие:

• Кратковременное включение стартера.
• Подключение либо отключение системы зажигания.
• Подключение (отключение) электросистемы машины к аккумулятору, генератору.
• Блокировка рулевого колеса при незапущенном силовом агрегате.
• Обеспечение функционирования магнитолы, кондиционера, противоугонной сигнализации.

Выход из строя такой детали негативно отразится на работе транспорта. О неисправности сигнализируют следующие изменения в состоянии авто:

1. Электроприборы не включаются.
2. Стартер не работает.
3. Не функционирует блокировка рулевого колеса.

Неисправности могут быть электрическими и механическими. Как правило, к выходу из строя данной запчасти приводит перегрузка электрооборудования машины. Нередко замок зажигания приходит в непригодное состояние вследствие износа контактных дорожек. В любом случае необходим ремонт либо замена детали. Многие автомастера советуют покупать и устанавливать исправную автозапчасть.

Стоимость замка зажигания на Ладу Калину невысокая. Но каждый автовладелец стремится максимально сэкономить на ремонте авто. С этой целью автомобилисты обходят разные места реализации запчастей для Лады Калины и сравнивают стоимость. Надо понимать, что дешевизна говорит о низком качестве. Также на цену влияют такие факторы:

1. Тип детали.
2. Оригинальность.
3. Состояние.
4. Производитель.
5. Место покупки.
6. Известность продавца.
7. Потребность в доставке.

• Все замки зажигания классифицируются на два типа:
• Сегодня на современные модели авто устанавливаются детали первого вида.
• В зависимости от положений ключа замки зажигания бывают:

• С тремя позициями.
• С четырьмя положениями.

Последние пользуются большей популярностью.

Также замки зажигания могут быть:

1. Оригинальными.
2. Неоригинальными.

По комплектации есть замки зажигания:

• В сборе с личинками дверей.
• Без личинок дверей.

По фирме-изготовителю запчасть может быть марки:

1. АвтоВАЗ.
2. ДААЗ.
3. Рекардо.
4. АВТОАРМАТУРА.

В зависимости от состояния можно взять механизм:

• Новый.
• Старый, в отличном состоянии.
• Б/у, требующий ремонта.

По месту приобретения запчасти для Лады Калины бывают:

• С интернет-магазина автодеталей.
• Со специализированного рынка.
• С магазина, который торгует запчастями для машин завода АвтоВАЗ.
• С пункта разбора авто на металл.
• Купленные по объявлению частного лица.

В России купить новый замок зажигания на Ладу Калину можно примерно за 950-2200 рублей.

Цены в зависимости от вида запчасти:

• В сборе с личинками дверей – от 1600 до 2200 рублей.
• Без личинок дверей – от 950 до 1800 рублей.

Ориентировочная стоимость в зависимости от фирмы:

• АвтоВАЗ – около 1600-1800 рублей.
• ДААЗ – около 1500 рублей.
• Рекардо – около 960 рублей.
• АВТОАРМАТУРА – около 1000 рублей.

Старый замок зажигания на Ладу Калину можно купить за 400-700 рублей.

Причины поломок

Неисправные контакты – распространенная причина отказа замка зажигания.

Являясь электромеханическим устройством, замок зажигания Лады Калины чаще всего выходит из строя по следующим причинам:

1. Ввиду резких скачков напряжения перегорают контакты. В момент пуска агрегата происходит резкое повышение температуры в системе, что приводит к выгорании изоляционного слоя.
2. Окисление контактов ввиду повышенной сырости в салоне может привести к поломке.
3. Повреждения механического характера. Воздействие пыли и грязи, заводской брак и неаккуратная эксплуатация приводят к повышенному износу узла.

Признаки поломки

Ещё одна часто встречающаяся неисправность – поломка возвратной пружины (иногда она просто слетает).

В данном случае «симптомы» зависят от причины неисправности:

1. При поломках механического характера провернуть ключ становится сложнее. Это свидетельствует о неисправности личинки замка.
2. Окисление или перегорание проявляется в отсутствии реакции со стороны системы при повороте ключа. В этом случае устранение неисправности может быть сведено к зачистке или замене контактов.

Неисправности ЗЗ

Чаще всего повреждения замка зажигания «Калины» связаны с его механической частью. В этом случае невозможно повернуть ключ в нужное положение. Неисправность не возникает, что называется, на ровном месте. Как правило, в течение нескольких месяцев наблюдаются частые заедания ключа, которые устраняются его покачиванием в личинке.

Редко, но бывают случаи выхода из строя и электрической составляющей замка зажигания «Лады-Калины». В основном они сводятся к отсутствию контакта при включении. Характерно это только для замков с большим сроком эксплуатации. Правда существует еще одна распространенная причина подгорания контактов – сам автовладелец.

Устанавливая дополнительное оборудование, хозяин машины не учитывает, что максимально допустимая нагрузка на контакт 15, всего 19 ампер. Этого вполне хватает для штатных потребителей, но дополнительные световые и звуковые приборы, особенно установленные кустарно, замок уже не выдерживает. Контакты начинают искрить и со временем выходят из строя. Поэтому устанавливая дополнительное оборудование, нужно обязательно использовать для его питания, дополнительное реле.

Типичные для работы ЗЗ неисправности:

1. Попадание влаги в конструкцию ЗЗ и постоянная сырость в салоне приведут к окислению контактов. В этом случае контактная группа будет нуждаться в ремонте.
2. Сами контакты могли перегореть, причиной этому обычно являются перепады напряжения. Как правило, скачки в системе происходят в тот момент, когда заводится силовой агрегат.
3. Поломки механического типа. К примеру, если при попытке провернуть ключ в замке, водитель сталкивается с проблемой, то вероятнее всего, неисправность кроется в личинке узла. Вполне возможно, что он попросту забился пылью, но нельзя исключать и вероятность брака.

Отремонтировать или купить новый

На этот вопрос нет однозначного ответа. Дело в том, что очень трудно найти новую контактную группу на ЗЗ «Калины», в отличие от классики, «Самары» и десятого семейства. Поэтому приходится ее ремонтировать, что без наличия опыта, навыков и желания – не самая лучшая затея. Чаще всего владельцы устанавливают новый ЗЗ, купив его в сборе.

В этом случае необходимо учесть, что замок зажигания «Калины» с иммобилайзером, который не будет реагировать на новый ключ и машину не удастся завести. Выход конечно есть. Можно переобучить иммобилайзер под новый ключ. При этом придется поменять еще и личинки на дверных замках.

Можно поступить проще – возить с собой два ключа. Правда непонятно, стоит ли их держать на одной связке. Поэтому самое разумное будет изготовить новое “жало” и установить его на старый ключ. Кстати говоря, оно может входить в комплект поставки нового замка.

Замена замка зажигания своими руками

К большому сожалению, Лада Калина не может порадовать надежностью, долговечностью, многие системы, в том числе и замок зажигания, выходят из рабочего строя уже через пару лет, поэтому, чтобы сэкономить на ремонте в дорогостоящих автосервисах, лучше узнать, как это сделать самостоятельно. Итак, придя к мысли, что замок нужно менять, покупаем новый замок, который стоит в районе тысячи рублей. В комплекте мы получим три личинки (на двери и багажник) и 2 ключа. Также нужно приобрести четыре срывных болта, так как старые после демонтажа уже будут не годные.

Кроме самого изделия нам понадобится следующие инструменты:

• зубило;
• две отвертки, плоская, чтобы снимать фиксаторы и под крест для болтов;
• ключ на 10 или трещетка с головкой на 10;
• ключ на 8.

Приступаем к работе

1. Для начала нужно будет отсоединить провод аккумулятора от минуса.

2. Вооружившись отверткой под крест, выкручиваем крепежи на рулевой колонке. Чтобы вам было удобнее, сразу предупреждаем: два болта находится по правой и левой стороне(3), два снизу в середине(2), и два в самом низу(1). Так же есть саморез который находится прямо под рулем(4).

3. Вытаскиваем фиксаторы, держащие подрулевые переключатели. Демонтируем переключатели.

4. Теперь нам понадобится помощь зубила. Нужно нанося удары средней мощности, отвернуть болты. Болты, как правило, после нескольких лет эксплуатации сильно прикипают, поэтому придется потрудиться. Как только вы заметите, что болты начинают съезжать с места, можно брать в руки пассатижи и дальше работать уже только при их помощи.

5. Нам нужно добраться до разъемов замка, которых всего два (основное питание и антенна иммобилайзера). Разъемы таятся под кожухом консоли. Чтобы получить доступ к разъемам, нужно чуть потянуть от замка жгут проводов и вытащить их.

6. Разъемы расстыковываем, а затем, демонтируем выключатель системы зажигания.

Теперь меняем старый замок на новый и проводим сборку в обратном порядке. Но не забудьте, что нужно еще немного поколдовать и над дверьми, а также багажником, сменив личинки замков.

Замена личинок дверей

Чтобы снять старые личинки на дверях и багажнике, нужно провести несложную работу, состоящую из нескольких этапов.

1. Берем ключ на 8 и (или головку на 8 с трещеткой) и крестовую отвертку. 2. Откручиваем саморезы с дверной обшивки и снимаем ее.

3. После того как сняли обшивку, нужно головкой на 8 откуртить железный фигурный держатель (3 болта).

4. Дотягиваемся до тяг и поддевая отверткой снимаем их.

5. Добираемся до болтов крепления ручки, с торца закручен болт, а если заглянуть в глубь двери то там будет гайка на 8, откручиваем и ее.

6. Осторожно вытаскиваем ручку двери.

7. вынимаем личинку, предварительно найдя фиксатор и нажав на него чем то очень тонким.

Замок двери задка снимается немного полегче:

1. Снимаем обшивку двери, видим систему замка.

2. Выкручиваем две гайки на 8 и срываем с тяги систему в которой «сидит» личинка.

3. Разбираем ее и вытаскиваем личинку (при разборе лучше запомнить куда и как все крепится, много мелких деталей.

Замена замка зажигания занимает в целом чуть больше часа. Для выполнения этой работы не нужно фундаментальных знаний и специального автослесарского оборудования, нужно всего лишь немного внимания, тщательное изучение несложной инструкции и базовый набор инструментов, таких, как зубило, отвертки и ключ. Надеемся, что этой статьей мы помогли вам сэкономить на автомастерской. Желаем удачи и хорошей работы нового замка зажигания!

Как демонтировать замок системы зажигания? Рекомендации специалистов

В Лада Калина замок (изображение №1) системы зажигания иногда требуется снять ввиду присутствия разного рода причин. Далее мы расскажем, как снять, а также как заменить замок, в случае, когда появились неисправности. Итак, замена замка зажигания имеет следующие аспекты:

• поломка механизма;
• потребность в замене катушки АПС;
• необходимость заменить контактный узел замка.

Чтобы осуществить демонтажные действия потребуется привлечь нехитрый набор инструментов, а именно:

• хорошо заточенное зубило;
• небольшой молоток;
• отвертку, имеющую плоский профиль наконечника;
• плоскогубцы.

Манипуляции выполняются по нижеприведенному алгоритму.

1. Отсоединяем отрицательную клемму от соответствующего вывода АКБ.
2. Демонтируем блок переключателей, располагающийся под рулевым колесом.
3. Посредством зубила демонтируем болты, удерживающие механизм переключения. Здесь также понадобятся пассатижи.
4. С рулевой колонки извлекаем скобу. Теперь для снятия становится доступным сам замок.
5. С помощью отвертки поддеваем фиксатор кабельного разъема катушки АПС и полностью извлекаем его.
6. Колодка контактной группы также подлежит отсоединению от общего разъема проводов.

Если требуется установить замок на прежнее место, то весь перечень действий осуществляем по обратному алгоритму. Работы обозначенного характера требуется выполнять с прицелом на рекомендации, которыми любезно делятся с владельцами Лада Калина опытные мастера.

1. Кожух, располагающийся вокруг рулевой колонки, можно демонтировать, если прибегнуть к откручиванию 7 винтов. Для этого потребуется привлечь крестообразную отвертку и приступить к процедуре. Заметим, что по два винта располагаются как с левой, так и с правой стороны, а три крепежных компонента находятся непосредственно снизу.
2. Теперь тянем вниз регулирующий рычаг и опускаем колонку. Обе половины кожуха при этом достаточно легко демонтируются.
3. Чтобы снять блок подрулевых переключателей понадобится сжать фиксирующие элементы и вывести их из своих посадочных гнезд.
4. Удерживающие замок зажигания болты обычно имеют срезанные при закручивании головки. Для их демонтажа потребуется привлечь зубило. Оно прикладывается по касательной, после чего молотком наносятся несильные удары. После того, как головка болта начала движение, дальнейшее откручивание осуществляем посредством применения пассатижей. При установке замка рекомендуется применить болты, имеющие профиль головок под шестигранный ключ. Длина таких крепежных компонентов равна 20 мм, а резьба — М6.
5. Снятие замка требует подтяжки жгута проводов и освобождения разъемов, присутствующих под кожухом.
6. Перед процедурой монтажа замка вставляем в его личинку ключ и переводим в положение 1. В такой позиции защелка блокировки рулевого колеса перемещается внутрь замка. Далее потребуется проверить функционирование блокирующего механизма. Когда работоспособность корректная, то продолжаем монтаж замка с подключением всех потребных проводов. Если блокирование не происходит, то прибегаем к регулировке положения установки замка, достигая возможности защелки перемещаться внутрь соответствующего паза, который расположен на рулевом валу.
7. Иногда имеют место ситуации, при которых наблюдаются трудности с погружением ключа внутрь скважины замка. Здесь потребуется применить мазку WD-40, которую впрыскиваем в личинку замка. Если такого проникающего средства не оказалось, то используем одну каплю синтетического масла. Таким образом, замена замка зажигания завершена.

Замена контактной группы замка зажигания

Если не работает замок зажигания в автомобиле (плохой контакт), то наверняка пришло время чтобы заменить контактную группу или зачистить её от окисления. Эта процедура не сложная и не требует помощи другого человека, всё можно проделать самому у себя в гараже.

Процедура по замене контактной группы

1. Для начала нужно снять замок зажигания, а потом спокойно себе его разбирать.

2. Теперь нужно отсоединить штекер с проводами от патрона с лампой для подсветки.

3. С любой из стороны следует отогнуть одну защёлку, чтобы снять пластиковую крышку. Удобнее воспользоваться отвёрткой.

4. Теперь можно поочерёдно отогнуть остальные две защёлки.

5. Теперь пластиковую крышку можно снять с замка зажигания.

6. Далее в пластиковой крышке нужно отогнуть ещё две защёлки, чтобы её разобрать и добраться до контактной группы. Это также лучше проделать отвёрткой.

7. Теперь контактную группу можно достать со светодиодом из крышки.

8. На световоде имеются выпуклые контакты, они могут быть окислённые или с чёрным налётом – нагаром. Исправить дефект можно при помощи затирания мелкой шкуркой.9. Если зачистка контактов не поможет, или после зачистки пришлось много снять, то контактную пластину следует заменить новой. Чтобы снять эту пластинку, её следует повернуть в любую из сторон так, чтобы имеющиеся выступы попали в прорези световода.

10. Теперь она выскочит из световода сама. Вынимаем контактную пластину с возвратной пружиной. Если пружина имеет дефекты, она уже не пружинит нормально, то замените на новую, иначе замок зажигания не исправить.

11. Теперь установите возвратную пружину с контактной пластиной обратно в световод. Только при обратном монтаже обратите внимание на два выступа внутренней поверхности световода, они должны располагаться напротив широкого внешнего выступа контактной пластины.

12. Теперь в контактной группе нужно зачистить мелкой шлифовкой три пластины, если они окислились или поржавели. Если зачистка не поможет, тогда нужно полностью заменить контактную группу новой. Чтобы поставить новую, – отпаяйте от каждой пластины провод.

13. Теперь можно приступить к сборке замка зажигания. Для этого нужно собранный световод установить на основание контактной группы таким образом, чтобы небольшой выступ на контактной пластине располагался напротив упора на основании.

14. Далее одеваем крышку на основание так, чтобы верхушка световода вошла в круглое отверстие крышки. После этого нужно зафиксировать тремя защёлками основание на крышке.

15. Монтируем в порядке, обратном снятию собранную контактную группу на корпус замка зажигания. Только обратите внимание на два выступа на внутренней поверхности световода и на широкий выступ на замке, последний должен находиться между двумя загогулинами на световоде.

16. Установите замок зажигания на место в автомобиле и подсоедините все провода.

Вот и всё, несложная процедура по замене контактной группы замка зажигания завершилась, осталось только попробовать завести машину и насладится проделанной работой.

Где находится иммобилайзер на Калине?

Блок управления иммобилайзером на Лада Калина расположен в глубине панели приборов в районе центрального воздуховода системы микроклимата. Рамочная антенна для считывателя сигналов находится в замке зажигания. Сам чип встроен в головку ключа и автоматически считывается, когда ключ вставляется в замок.

Доступ к устройству

Для доступа к блоку вам потребуются инструменты:

• отвертка Филлипс
• пластиковая отвертка для снятия декоративных элементов на панели;
• удлинитель кардана и головка Phillips (для снятия блока).

Последовательность разборки панели на базе Калина 1 без кондиционера:

1. Отсоедините аккумулятор от бортовой сети автомобиля.
2. Откройте пепельницу и открутите четыре винта крепления корпуса, выньте его из гнезда.
3. Снимите две заглушки, расположенные по бокам тревожной кнопки.
4. Открутите еще два крепежных винта, расположенные под крышками.
5. Снимите поворотные переключатели температуры и направления воздушного потока.
6. Потяните центральную накладку на себя и снимите ее с фиксаторов.
7. Отсоедините электрические соединения от компонентов, установленных на обшивке.
8. Снимите стандартный блок, закрепленный в пластиковом корпусе под центральным воздуховодом с помощью двух винтов.
9. Отсоедините штекер электропроводки от блока, нажав на защелку.

Как активировать иммобилайзер

Автомобили Калина 1 и 2 комплектуются двумя ключами зажигания – черным и красным. Второй используется для активации иммобилайзера и иногда называется мастер-ключом.

Перед началом активации автовладелец должен убедиться, что в баке автомобиля не менее 10 литров бензина. Это необходимо для того, чтобы предупреждающий зуммер не мешал настройке иммобилайзера.

1. Сядьте за руль и закройте дверь.
2. Вставьте красный ключ в замок и включите зажигание.
3. После трех звуковых сигналов зуммера выключите зажигание и выньте ключ.
4. В течение 5 секунд вставьте черный ключ и включите зажигание.
5. После пяти (трех и еще двух) звуковых сигналов выключите зажигание и выньте ключ.
6. В течение 5 секунд установите красный ключ и поверните его во включенное положение.
7. Дождитесь пятикратного срабатывания зуммера и выключите зажигание. Ключ должен оставаться в замке.
8. Раздастся одиночный звуковой сигнал, после которого в течение 5 секунд необходимо включить зажигание.
9. Подождите еще 5 секунд, после чего будильник должен мигнуть, и должен прозвучать короткий звуковой сигнал.
10. Выключите зажигание и, удерживая ключ в замке, дождитесь, пока символ иммобилайзера не исчезнет с панели приборов.

На некоторых автомобилях возможна неслышимая, но визуальная индикация путем мигания контрольной лампы иммобилайзера на комбинации приборов.

Аварийное отключение иммобилайзера

Для отключения иммобилайзера используется цифровой код, который сначала необходимо записать в память ЭБУ.

Для этого вам необходимо выполнить описанную выше процедуру активации, а затем выполнить следующие действия:

1. Поверните красный ключ в положение включения и дождитесь, пока не погаснет сигнальная лампа иммобилайзера на панели приборов.
2. Наберите цифры будущего шестизначного кода. Для этого разрешены все цифры от 1 до 9. Установка производится быстрым нажатием педали акселератора до упора. При нажатии загорается лампа иммобилайзера, а при отпускании гаснет. После набора цифры нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее до тех пор, пока не погаснет индикатор иммобилайзера (примерно 5-6 секунд). Затем вы можете набрать второй номер и так далее. Если вы ошиблись при наборе и сохранении, индикатор иммобилайзера не погаснет, а будет мигать. В этом случае вся процедура повторяется заново, начиная с активации.
3. После набора и записи последней цифры индикатор иммобилайзера не гаснет. Педаль акселератора нужно подержать еще 10 секунд и отпустить.
4. Выключите зажигание и выньте красный ключ из замка.

В случае проблем с запуском необходимо отключить иммобилайзер зарегистрированным ранее кодом, для этого потребуется:

1. Включите систему зажигания. При использовании ключа с поврежденной или нераспознанной микросхемой возможна кратковременная активация стартера, которая не приведет к запуску, так как цепи подачи топлива и зажигания отключены. Индикатор иммобилайзера на комбинации приборов активирован и мигает.
2. Подождите около минуты, пока значок не погаснет.
3. Введите код, нажав на педаль акселератора. Чтобы ввести цифру, быстро нажмите педаль до упора. Количество нажатий соответствует номеру кода. Для разделения чисел используется долгое нажатие на педаль (около 6 секунд). Фактически процедура ввода повторяет процесс программирования кода.
4. После ввода шестой цифры включится цепь топливного насоса и также загорится индикатор иммобилайзера. Если вы введете неправильный номер, значок будет мигать. В этом случае процедура ввода кода повторяется с первой цифры.

Проверка работы замка зажигания

Чтобы убедиться в том, что все контакты были подключены правильно, нам нужно вновь подключить «-» клемму аккумулятора, и вставить ключ в замок зажигания. При постановке ключа зажигания в положение «0», все механизмы системы должны быть отключены. Когда ключ перемещается в положение «I», включается двигатель и подается питание на электроприборы. В положении «II» к этому еще прибавляется запуск стартера.

Так же обращаем внимание на стержень противоугонного механизма. При перемещении ключа из позиции «0» в позицию «I» и наоборот он будет выдвигаться и задвигаться обратно.

Как видите, в замене поврежденного замка зажигания нет ничего сверхсложного. Имея немного терпения и желание, вы можете самостоятельно устранять поломки, не прибегая для этого к помощи специалистов. Главное, не забывайте о мерах предосторожности! Удачи на дорогах!

Обучение ключа на калине

Выполнение процедуры обучения приводит к следующим последствиям:

• контроллер управления двигателем активизирует противоугонную функцию, если она не была активизирована;
• система изменяет свой пароль на новый, выбранный случайным образом;
• в обучающий ключ записывается новый пароль системы;
• стираются из памяти все ПДУ, которые были до этого обучены;
• в память заносятся коды тех ПДУ, которые были обучены в данной процедуре обучения.

Процедура обучения применяется в следующих случаях:

• активизация противоугонной функции в контроллере (например, в новом автомобиле или замене неисправного контроллера);
• стирание старых и обучение новых ПДУ при утере;
• смена пароля системы, если владелец допускает, что пароль его системы мог быть считан (например, при продаже автомобиля от одного владельца другому)
• обучение ПДУ при замене неисправного иммобилайзера на новый.

Обучать можно только новые ПДУ или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения. Обучить в свой автомобиль ключ ПДУ с другого автомобиля — невозможно.

Внимание: ввиду важности обучающего ключа не рекомендуется пользоваться им для повседневных поездок, его необходимо хранить в надежном месте.

Перед началом процедуры обучения заправить в автомобиль хотя бы 10л бензина, чтобы не путаться в писках.

Инструкция программирования ключа в Лада Калина, Приора, Гранта и т.д.

1. Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала.
   Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
   -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1;
   -иммобилайзер неисправен
4. Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
5. Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет — продолжить выполнение с пункта 6.
6. После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
7. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.
   Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер.
8. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание).
   Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля.
9. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
   Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться.
   Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1.

Личный опыт: Lada Kalina замена замка зажигания. Возня с ключами

Поломка
Вышел из магазина с женой, ребенком и пакетами продуктов — сел в машину и вставил ключ — повернул ключ — что-то в замке звякнуло и машина перестала реагировать на повороты ключа в замке.
После 20-ой попытки ковыряния ключом в замке зажигания машина каким-то чудесным образом завелась. Но ключ можно было высовывать и машина всё равно была заведена.
Благодарность Калине за то, что не смотря на поломку она уже который раз довезла нас до дома. У дома машину пришлось глушить варварским способом — трогаться, нажимая на тормоз.Машина заглохла, но зажигание было включено не смотря на то, что ключ был вынул. Короче лопнула какая-то пружина в замке зажигания и все режимы там сбились. На время, пока искал запчасти — снял клемму аккума и закрывал машину ключом через дверь. (Выяснилось, кстати, что пассажирская дверь закрывается на флажок только когда она закрыта).

Запчасти и инструменты:
Был куплен замок ДААЗ (с проводом для иммобилайзера) + 4 болта чтобы срывать головки.

замок с личинами, красным ключом и заготовкой под ключ с кнопками

болты со срывными головками. Их надо 4 шт

Также нам понадобятся:
1. крестовая отвертка
2 зубило и молоток
3 ключ на 10

Сам ремонт:
0. снимаем клемму с аккума
1. Снимаем кожух рулевой рейки.
2. Отсоединяем колодки зажигания и иммобилайзера

3. Берез крепкое, но короткое и узкое зубило и молоток. По касательно сбиваем болты (против часовой стрелки). Они довольно быстро поддаются, если долото хорошее. Потом или пальцами или длинногубцами выворачиваем болты.

4. Ставим замок «в обратной последовательности», не забываем соединить колодки проводов и одеть кожух. Накидываем обратно клемму аккума.

5. Всовываем новый ключ в новый замок.в предвкушении…и…И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Почему? А потому что иммобилайзер не пускает!
Что надо сделать:
5.1. Снимаем красную крышечку с нового черного ключа, извлекаем из под крышечки чип. Тоже самое делаем со старым красным ключом. Меням чипы местами. Новым ключом со старым чипом пользуемся — второй старый ключ с новым чипом или в архив. Или старый ключ на брелок без чипа, а сам новый чип в архив.

5.2. Меняем жало в ключе с кнопками

6. В свободное время стараемся поменять личинки в двери и в багажники. А до этой замены вешаем на на брелок с ключами старый ключ от машины (желательно без нового чипа, чтобы иммобилайзер не путать).

Ну теперь всё должно работать!

Заключение

Как и у всех автомобилей ВАЗ, замок зажигания «Калины» не нуждается в периодическом обслуживании и рассчитан на длительную работу. Правда справедливо это, только при соблюдении правил эксплуатации. Поэтому нужно предотвращать попадание в замок влаги и не превышать максимально допустимый ток через его контакты.