Замена сайлентблоков задней балки Ланос своими руками

Устройство задней подвески

                        0

Элементы задней подвески: 1 — балка; 2 — резиновая подушка; 3 — рычаг балки; 4 — нижняя прокладка пружины; 5 — амортизатор; 6 — пружина; 7 — верхняя прокладка пружины; 8 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову; 9 — тормозной механизм заднего колеса; 10 — цапфа заднего колеса; 11 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипниками заднего колеса; 12 — упорная шайба; 13 — корончатая гайка; 14 — защитный колпак; 15 — сайлент-блок рычага балки

Задняя подвеска: 1 — балка задней подвески; 2 — пружина; 3 — амортизатор
Задняя подвеска полунезависимая с упругой балкой и продольными рычагами, шарнирно закрепленными на кузове, с бочкообразными пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого закреплены на рычагах подвески болтами с гайками.

Стабилизатор поперечной устойчивости крепится болтом с гайкой к рычагу подвески.
В средней части стабилизатора установлена резиновая подушка для исключения вибрации стержня.
Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны для крепления амортизаторов и фланцы для крепления цапф задних колес и щитов тормозных механизмов.
Спереди в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки.
Резиновый массив сайлент-блока, привулканизирован к обоймам.
При запрессовке сайлент-блока в рычаг его необходимо строго ориентировать.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Упругими элементами подвески являются винтовые бочкообразные пружины.

Пружина задней подвески: 1 — верхняя прокладка пружины; 2 — пружина; 3 — нижняя прокладка пружины

На второй виток снизу приклеен пластиковый чехол.
Верхний конец пружины подвески опирается через резиновую прокладку на приваренную к лонжерону кузова площадку, нижний – через резиновую прокладку, на кронштейн, приваренный к рычагу балки.
Резиновая прокладка верхнего конца пружины выполняет также роль буфера хода сжатия.
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески.

Амортизатор задней подвески: 1 — гайка крепления штока; 2 — шайба; 3 — верхняя подушка; 4 — амортизатор; 5 — нижняя подушка; 6 — распорная втулка
Шток амортизатора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы.
Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка.
Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в котором установлены два конических роликовых подшипника.
Наружные кольца подшипников установлены в барабане с небольшим натягом.
Внутренние кольца подшипников установлены на цапфе (оси) заднего колеса — с небольшим зазором.

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя гайками через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески
Углы установки задних колес конструктивно выполнены заводом-изготовителем и не регулируются.
Значения углов установки задних колес для автомобиля с заполненным наполовину топливным баком и нагрузкой 70 кгс на передних сиденьях:

• – развал: от –2°10′ до –1°10′;
• – схождение: –10’±40′ (–1±4 мм).

Признаки износа, диагностика

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации. Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается. Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые. Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке.

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях.

Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры. Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Когда нужно заменить сайлентблок

Износ сайлентблока приводит к быстрому выходу из строя подвески и кузовных элементов. Поэтому, если вы не хотите потом переплачивать за ремонт, то стоит своевременно произвести замену подвески, если появился нехарактерный стук в задней части во время движения. Износ сайлентблока можно также определить при осмотре узла и деталей. Если обнаружен разрыв или иное повреждение, то следует незамедлительно произвести замену.

Как выбрать

Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.Внешний вид

таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.

Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Устройство для проведения съема и замены можно изготовить самостоятельно за пару часов.Устройство для проведения съема и замены можно изготовить самостоятельно за пару часов.

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

• отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
• набор отверток и ключей;
• длинный болт с хорошей резьбой;
• стальные шайбы;
• спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм  вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.   

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Выбирайте полиуретан.

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески. 

У резины есть следующие недостатки:

• теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
• реагенты разъедают материал (например, масло);
• возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).  

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет. 

Процедура замены

Срок службы составляет до 500 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.

Замена задней балки на Ланосе своими руками поэтапно:

1. Вывешиваем задние колёса.
   
   

   Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Отсоединяем тормозные трубки от колесных цилиндров. Выворачиваем штуцеры тормозных трубок из нижних наконечников шлангов и выводим наконечники шлангов из отверстий кронштейнов на балке.

2. Отключаем тормозные трубки.
   
   

   Головкой «на 15» отворачиваем четыре гайки крепления цапфы подшипников заднего колеса к балке задней подвески…

3. Откручиваем по четыре винта крепления с каждой стороны крепления балки.
4. Вывешиваем балку вместе с тормозными барабанами.
   
   

   …и снимаем ее вместе с тормозным барабаном.

5. Откручиваем крепления задних амортизаторов.
   
   

   Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода стояночного тормоза и выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита. Снимаем тормозной щит с колодками и колесным цилиндром. Аналогично снимаем тормозной барабан с цапфой и тормозной щит в сборе с колодками другого колеса.

6. Снимаем тормозные барабаны.
   
   

   Отогнув скобу крепления тормозной трубки на рычаге балки снимаем ее. Аналогично снимаем трубку с другой стороны.

7. Демонтируем задние пружины.
8. Откручиваем крепления балки к кузову.
   
   

   Снимаем пружины задней подвески. Устанавливаем под балку опорные стойки. Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

9. Снимаем заднюю балку.
10. Сборку проводим в обратном порядке.
    
    

    Вынимаем болт. Аналогично вынимаем болт крепления другого рычага к кронштейну кузова. Опускаем балку на стойках и снимаем ее. Установку балки, элементов задней подвески и задних тормозных механизмов проводим в обратной последовательности. Затягиваем гайки болтов крепления рычагов, а также болты и гайки крепления амортизаторов предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

11. Не забываем прокачивать тормоза.

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла. 

Итак, возможные точки расположения:

• крепление нижних и верхних рычагов;
• нижняя крепежная точка сочленения поворотного кулака и стойки;
• сверху и снизу пружин амортизаторов;
• в опорных точках стабилизаторов поперечной устойчивости и реактивных тяг.  

Замена сайлентблоков задней балки своими руками возможна. Но если вы не уверены в собственных навыках и хотите сэкономить время (или при попытке такой работы что-то не получится) — обратитесь в техцентр. Подобрать подходящий автосервис можно на агрегаторе Uremont.com . Для получения откликов от партнерских СТО в течение нескольких минут достаточно заполнить онлайн-бланк заявки. Также на данном сервисе для удобства водителей предусмотрены интерактивная карта с адресами мастерских, клиентские отзывы и чат с профессионалами.

Видео по теме

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену задней балки

Вывод

При наличии опыта и инструмента заменить заднюю балку на Ланосе можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за час.

[spoiler title=”Источники”]

• http://www.chevyman.ru/Lanos/T150/chassis/rsuspension/ustroystvo-zadney-podveski
• https://mk-el.ru/zamena-saylentblokov-zadney-balki-lanos-svoimi-rukami/
• https://ddcar.ru/slesarnyy-remont/remont-podveski/remont-zadney-podveski/saylentbloki-zadney-balki-zamena
• https://kustovsergey.ru/lanos/daewoo-lanos-zamena-rycaga-perednej-podveski-remont-svoimi-rukami.html
• https://dzen.ru/a/XfOs4-xXWwCu6VLU
• https://koreanautoreview.com/daewoo/lanos/zamena-zadnej-balki-lanos.html
• https://autopiter.ru/goods/90235040/general-motors/id17975380

[/spoiler]