Задняя подвеска Шевроле Лачетти: устройство, признаки неисправности

Техническое устройство задней подвески Шевроле Лачетти

Задняя подвеска Шевроле Лачетти независимая, собрана на подрамнике. Каждое колесо подвешено на продольном и двух поперечных рычагах, амортизатор и пружина установлены соосно, образуя телескопическую стойку амортизатора, которая позволяет заднему колесу перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Элементы задней подвески: 1 — передний поперечный рычаг; 2 — резиновая подушка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — скоба стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кронштейн продольного рычага; 5 — продольный рычаг; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — ступица в сборе с подшипником и датчиком скорости вращения колеса; 8 — кулак; 9 — амортизаторная стойка; 10 — задний поперечный рычаг; 11 — подрамник; 12 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Элементы задней подвески на автомобиле: 1 — подрамник; 2 — задний поперечный рычаг; 3 — передний поперечный рычаг; 4 — пружина амортизаторной стойки; 5 — телескопическая стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кулак; 8 — продольный рычаг; 9 — кронштейн; 10 — скоба; 11 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Задняя подвеска независимая, собрана на подрамнике.

Каждое колесо подвешено на продольном и двух поперечных рычагах, амортизатор и пружина установлены соосно, образуя телескопическую амортизаторную стойку которая позволяет заднему колесу перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает крен автомобиля.

Амортизаторная стойка состоит из телескопической стойки, в которой установлен гидравлический газонаполненный амортизатор двустороннего действия, цилиндрической винтовой пружины, буфера хода сжатия и верхней резинометаллической опоры. Пружина опирается на чашки пружины через резиновые прокладки. Шток амортизатора соединен с верхней опорой, которая с помощью трех гаек крепится к арке заднего колеса. За счет своей эластичности опора позволяет стойке качаться при ходах подвески и демпфирует вибрации при проезде мелких неровностей.

Элементы амортизаторной стойки: 1 — телескопическая стойка; 2 — буфер хода сжатия; 3 — защитный чехол; 4 — заглушка; 5 — гайка крепления штока; 6 — верхняя опора стойки; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — верхняя прокладка пружины; 9 — пружина; 10 — нижняя прокладка пружины

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления к кованому кулаку задней подвески.

В гнездо кулака входит цилиндрический поясок ступицы, а ее фланец прикреплен болтами к фланцу кулака.

Ступица составляет неразборный узел с подшипником и датчиком скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов.

Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении, перпендикулярном продольной оси автомобиля, — поперечными рычагами подвески.

Для обеспечения подвижности рычагов в соединениях с кузовом и кулаками в проушины рычагов запрессованы сайлент-блоки. Передним концом продольный рычаг крепится к кронштейну, закрепленному на кузове, а задним — к проушине кулака. Каждый поперечный рычаг одним концом крепится к проушине кулака, а другим — к подрамнику, закрепленному на кузове.

Болт крепления переднего поперечного рычага к подрамнику имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу, а отверстие в подрамнике под болт — овальную форму. При повороте болта изменяется положение рычага относительно подрамника, за счет чего регулируется схождение колеса.

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена автомобиля установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора в своей средней части крепится скобами через резиновые разрезные подушки к кузову. Стержни стоек стабилизатора изготовлены из полимерного материала, а на концах стержней выполнены шаровые опоры. Стойки стабилизатора соединяют концы штанги стабилизатора с корпусами телескопических стоек.

Основные признаки неисправности узлов подвески Шевроле Лачетти

Обратить внимание на состояние подвески, произвести профилактический осмотр необходимо при появлении следующих признаков неисправности:

• появление посторонних шумов (стук, скрип, гудение и др.);
• неравномерные усилия рулевого управления;
• неадекватное поведение подвески во время движения;
• неравномерный износ шин;
• визг на поворотах;
• разные усилия рулевого управления при поворотах вправо и влево;
• смещение траектории движения на ровной дороге.

Диагностика и ремонт подвески

Основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и методы устранения неисправности, ремонта приведены в таблице:

Проверка чрезмерного трения
Выполните проверку на чрезмерное трение в задней подвески, действуя как указано ниже:

1. С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за задний бампер как можно выше. Медленно опустите бампер, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение.
2. Измерьте расстояние от земли до середины бампера.
3. Надавите на бампер, а затем медленно отпустите, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес.
4. Измерьте расстояние от земли до середины бампера.

Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 12,7 мм (0,50 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги.

Буфер хода сжатия телескопической стойки
Буфер хода сжатия телескопической стойки по существу является амортизатором. Однако, по сравнению с амортизаторами, буферы хода сжатия телескопических стоек легче удлиняются и сжимаются вручную.
Недостаточное сопротивление стоек подвески

Стойки шумят

Утечки

Специальные инструменты для ремонта задней подвески

Какие задние стойки ставят на Шевроле Лачетти с завода

Задние стойки для универсала длиннее на 3 мм.

Теоретически, все амортизаторы делятся на три типа — масляные, газо-масляные и газонаполненные.

Каждый из них по-разному справляется со своей задачей — превращать кинетическую энергию в тепловую, тем самым демпфируя колебания, сглаживая их. По мнению инженеров General Motors и их корейских коллег, оптимальным вариантом для Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал будут газо-масляные амортизаторы. Их и устанавливают на заводе.

Артикулы

Левая стойка готовится занять своё место.

Каталожные номера задних амортизаторов для хэтчбека и седана одинаковые:

1. Задний левый: GM-96407821.
2. Задний правый: GM-96407822.

Отличия в кузовах

На универсале придётся разобрать обшивку.

Стойки для универсала получили номер GM-96408640 и их отличие в том, что диаметр штока у них 22 мм, в то время как у седана и хэтча — 20 мм. Визуально они отличаются и толщиной стакана — 49 против 45 мм. Конечно, это не единственное отличие.

Все это сделано для того, чтобы амортизаторная стойка на универсале жёстче реагировала на нагрузки. Да и пружины на этих кузовах разные — на Вагоне прут толще и сама пружина жёстче.

Однако сторонние производители не жалуют задние стойки для Lacetti SW и выпускают их гораздо реже, чем для хэтча и седана.

Таблица рекомендуемых производителей

№ п/пПроизводитель/странаНомер по каталогуЦена 2018 год, рубКомплектацияПодшипникОпораИнструкцияГарантия

Цена опорных подшипников на Lacetti, в зависимости от производителя, может колебаться между отметками 350-900 рублей. Сама запчасть не должна иметь визуальных дефектов, упаковка обязана быть аккуратной, а продавец должен предоставить сертификат качества и паспорта соответствия.

Что предлагает рынок

Возможно, что оригинальные стойки — это лучшее, что можно установить на Lacetti. Однако у каждого водителя свои предпочтения, свой стиль езды и свои финансовые возможности, а оригинальные GM-овские амортизаторы стоят очень недешево и их продают, как правило, только официальные дилеры.

Поэтому мы подобрали наиболее популярные варианты амортизаторных стоек. Среди них есть и жёсткие, и мягкие, и дорогие, и подешевле. Как бы там ни было, решать каждому индивидуально.

Nipparts N5530904G . Газовая умеренно жёсткая стойка. Довольно известная молодая компания, которая занимается поставкой запчастей как на некоторые конвейеры, так и на рынок запчастей. Цена одной стойки — в пределах 2,4–2,6 тысяч рублей. Отзывов публики мало, но в наличии у дилеров есть всегда.

Упаковка стоек Sachs. Заслуживают внимания.

Сложно найти автолюбителя, который не слышал об этой марке!

Если мы определились с выбором, покупаем новые стойки (но менять их крайне желательно в паре), собираем необходимый инструмент и расходники, приступаем к замене своими руками.

Что необходимо для замены задних стоек

Материалы:

1. Амортизационные стойки

2. Несмотря на то, что в комплекте с амортизаторами идет гайка штока, нам все-равно лучше купить оригинальную гайку. А каябовскую лучше не устанавливать. Вы дальше поймете — почему.

Артикул гайки GM 94515419. Естественно, их необходимо 2 шт.

3. Также желательно заменить опоры. Артикул опор 96457360.

4. Прокладка опоры — GM 96404799

5. По желанию — автопластилин и антикор (можно обычную Мовиль)

В общем, это то, что должно быть. Но также учитывайте тот факт, что не все гайки могут открутиться. Поэтому можете еще запастись болтами и гайками:

• Болт крепления стойки GM 94500712
• Гайка болта крепления стойки GM 94515070

Также вполне возможно, что Вы не сможете открутить стойку стабилизатора. Тогда можно застись и ими. Об их замене написано и показано тут — Замена стоек заднего стабилизатора

Инструменты:

1. Ключи/головки на 17, 14, 9 и 12 мм

2. Щетка по металлу

3. Для амортизаторов Каяба желательно иметь спец ключ для штока

4. Домкрат и ключ для демонтажа колеса

5. Набор инструмента для снятия обшивки багажника (зависит от варианта исполнения кузова). У меня на хэтчбеке достаточно крестовой отвертки

Специальные инструменты для обслуживания подвески

Процесс замены

Процесс замены задних стоек на Chevrolet Lacetti хэтчбек и седан практически ничем не отличаются друг от друга. Единственным моментом может стать то, что средний срок эксплуатации задних стоек на хэтчбеке, составить около 67000 км пробега.

Но, перед тем как менять стойки необходимо определить признаки их неисправностей:

• Автомобиль стал сильнее раскачиваться, чем обычно.
• Появились посторонние скрипи и металлические удары.
• При движении прямо автомобиль уводит вправо или влево.
• Появился крен на одну из сторон.

Когда рассмотрели основные признаки можно приступить к рассмотрению самого процесса замены задних стоек на Chevrolet Lacetti:

1. Устанавливаем автомобиль прямо и приподнимаем заднюю ось вместе, где будем менять стойку. Под второе заднее колесо необходимо установить башмак противооткатный.
2. Демонтируем колесо, где будет проводиться замена стойки.
   
3. Переходим в багажное отделение, где извлекаем пистоны, которые удерживают плачут вкладку.
4. Извлекаем пластиковую накладку с задней панели кузова.
   
5. Снимаем боковую обшивку.
6. Складываем задние сиденья, если замена стоек проводится на Chevrolet Lacetti в кузове седан.
7. Снимаем защитную накладку доступа к верхнему креплению опоры стойки.
8. Откручиваем верхнего болта крепления стойки.
   
9. Снимаем защитную кожух к стойке.
10. Откручиваем крепление стойки стабилизатора.
    
11. Откручиваем крепления тормозного шланга, датчика ABS и отводим его в сторону.
12. Теперь можно раскрутить два болта крепления заднего амортизатора к поворотному кулаку.
13. Откручиваем шток амортизатора в багажном отделении.
    
14. Снимаем стойку амортизатора вместе с пружиной в сборе.
15. Разбираем стойку амортизатора снял пружины и отбойник.
16. Устанавливаем на новую стойку пыльник пружину и отбойник.

Сборку проводим в аналогичном порядке.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках

По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.

Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:

1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.

2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.

3. Цена стяжек не велика. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.

В общем, отвинчиваем гайку…

…и снимаем опору

Снимаем чашку пружины

Пыльник

Отбойник

Снимаем пружину и резиновую прокладку.

Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.

Вот изношенная и конкретно уставшая опора

Сборка амортизационной стойки

Обрабатываем стакан пружины преобразователем ржавчины

А затем антикором

То же самое проделываем с местом крепления стойки к кузову

Прокачка амортизатора

Перед сборкой стойки желательно прокачать амортизатор. Именно ЖЕЛАТЕЛЬНО, а не обязательно. Если Вы забыли это сделать, то это не грех и можно это пережить

Амортизатор самостоятельно прокачается в процессе эксплуатации. А прокачивать его необходимо по двум причинам:

1. Чтобы проверить его исправность
2. Чтобы не повредить амортизатор при опускании авто с домкрата или подъемника. Если опускать плавно, то ничего не случится. А если по какой-то причине автомобиль резко станет на колеса, то непрокачанный амортизатор может испортится.

Чтобы прокачать амортизатор, его необходимо перевернуть и поставить на шток. Предварительно лучше накрутить гайку, чтобы не испортить резьбу.

Нажимаем на амортизатор и плавно утапливаем шток. Удерживаем шток вдвинутым и переворачиваем амортизатор. Отпускаем шток и ждем, когда он полностью выйдет.

Затем плавно нажимаем на шток и вдавливаем его до конца. При этом шток может двигаться рывками. На данном этапе в этом нет ничего страшного.

Теперь отпускаем шток и ждем, пока полностью выйдет.

Снова утапливаем шток. Сейчас он должен идти уже без рывков. Если есть рывки и провалы, значит амортизатор неисправен.

Если провалов, рывков и посторонних шумов нет, тогда проделываем утапливание/отпускание штока еще раз.

В четвертый раз шток утапливаем рывками. Провалов и посторонних звуков быть не должно. Если это так, тогда отпускаем шток и стойку больше не переворачиваем! Она теперь всегда должна находиться в вертикальном положении!

И приступаем к сборке стойки.

Устанавливаем резиновую прокладку

А затем пружину. Следим за тем, чтобы начало витка пружины стало на свое место на стойке. (там имеется характерный выступ и ошибиться очень сложно)

Устанавливаем отбойник

Пыльник

Чашку пружины

Проверяем себя при помощи прута или электрода. В чашке пружины и в самом амортизаторе имеются отверстия. Продеваем в них электрод и смотрим. Они должны быть строго друг напротив друга

Промазываем антикором

И одеваем опору:

• Она должна четко установиться на проточку на штоке!
• Опора имеет форму треугольника. Спиленной частью она должна быть установлена к отверстию, куда мы вставляли электрод!

Теперь еще один важный момент. На стойках Каяба на штоке нет граней под головку на 9 мм, как на родных стойках. Там имеется просто проточка

Поэтому для этого штока удобно использовать спец ключ для стоек

Одеваем ключ на гайку

И вставляем среднюю часть ключа

Теперь дело не хитрое. Удерживаем среднюю часть ключа (удобно вставить вороток в пропил и удерживать его), а наружную часть ключа вращаем трубным ключом, заворачивая гайку.

После этого наша стойка готова к установке на автомобиль.

Установить ее вполне реально самому без проблем. Может показаться, что это сложно и неудобно, но на самом деле процедура проходит без проблем.

Примечание. Три гайки крепления опоры в багажнике лучше обтягивать, когда автомобиль уже стоит на колесах. Так желательно обтягивать все резинометаллические узлы.

Вот установленная новая стойка. Резьба защищена при помощи Мовили и автопластилина. Подробно об этом написано и показано на странице Защита резьбы от коррозии

На противоположной стороне все процедуры аналогичны

Демонтированная стойка с противоположной стороны

Готовый результат

Замена задних амортизационных стоек. Видео

Советы автолюбителям

В конструкции задней подвески Лачетти наибольшему износу подвергаются такие комплектующие:

• узел ступицы;
• амортизационная стойка.

Замена этих деталей осуществляется уже через 120–150 тыс. км.

При осмотре стойки потребуется дополнительно произвести замену всего набора прокладок. При критическом износе нужно позаботиться о замене телескопической стойки.

Задняя подвеска Chevrolet Lacetti дополнена ступицей, в конструкции которой предусмотрены подшипник и датчик, регулирующий частоту вращения колес. Во время ремонта этот узел не подлежит разборке. Помните, что профилактический осмотр подвески позволит избежать серьезного ремонта в будущем.

Вывод

Заменить стойку амортизатора заднего Chevrolet Lacetti можно без проблем своими руками, не прибегая к услугам автосервиса. Но, если вам не где это сделать, либо не хватает смелости, рекомендуется обратиться в автосервис.

[spoiler title=”Источники”]

• https://kakavto.com/?p=4166
• https://MoyLacetti.ru/zamena-zadnix-stoek/
• https://zapchasti.expert/chevrolet/lacetti/podveska-chevrolet-lacetti.html
• https://carfrance.ru/zadnie-stojki-na-chevrolet-lacetti/
• https://peretyajka-salona.ru/renault/zamena-zadnej-stojki-na-shevrole-lachetti-sedan-i-hetchbek-video.html
• https://akxanyiskoe.ru/menyaem-zadnie-stoyki-shevrole/
• https://lacetti-gentra.ru/kuz/6j2_2c0.html
• https://koreanautoreview.com/chevrolet/lacetti/zamena-zadnej-stojki-lacetti.html

[/spoiler]