Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 видео: разборка и сборка

Какие коробки переключения передач существуют

  • С ручным механическим переключением передач — передачу переключает сам водитель.
  • Автоматические — зависит от внешних параметров (частоты вращения двигателя и нагрузке двигателя). В таких коробках передачи переключаются автоматически, в них система управления работает без участия водителя.
  • Роботизированая (похоже на автоматическую) работает практически, как и автоматическая КПП, но управляется компьютером.

Мы же будем рассматривать только коробки с механическим переключением передач, сокр. МКПП 5-ступки, как наиболее самые распространённые, реже бывают 6 ступенчатые. На грузовых авто используют даже 8-10-12 ступенчатые коробки. Коробки иногда называют трансмиссией.

Специфичность МКПП ВАЗ

На автомобилях производства ВАЗ используется трёхвальная КПП с классическим расположением валов (первичного, вторичного и промежуточного).

  • Первичный (он же ведущий) вал связывается через сцепление с маховиком двигателя.
  • Вторичный (он же ведомый) вал постоянно соединён с карданным валом или приводами.
  • Промежуточный вал предназначается для передачи крутящего момента от первичного вала к вторичному.

На первичном валу располагается ведущая шестерня, передающая вращение на  промежуточный вал. На пром. валу находится блок шестерён. На вторичном валу находятся ведомые шестерни на шлицах вала и перемещаться по нему, или вращаются на ступицах, в то тогда их продольное перемещение по валу исключено, то тогда передачи переключается путём скользящей муфтой, снабженные синхронизатором. В спортивных  МКПП автомобилей  часто используются кулачковые муфты.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

  • появление специфического шума во время езды;
  • посторонние звуки на разгоне;
  • одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

  1. Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
  2. Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
  3. Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
  4. Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

  1. Отсутствие реакции на включение позиции.
  2. Скорость вылетает на полном ходу.
  3. Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
  4. Передачи туго втыкаются.
  5. Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

  • износ шестерен и зубчатых передач;
  • истирание втулок синхронизаторов;
  • механическое повреждение направляющих втулок;
  • износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

  • клинит шарнир рычага;
  • физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
  • переключающие вилки в КПП погнуты;
  • неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

  • износ подшипников на валах;
  • шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;
  • недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

  1. Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
  2. Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
  3. Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

  1. Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
  2. Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
  3. Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками, или в специализированном сервисе..

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

  • головки на 13 и 17;
  • удлинитель к головкам;
  • крестообразная отвёртка;
  • плоская отвёртка с тонким лезвием;
  • плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
  • ударная отвёртка;
  • пинцет;
  • гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
  • съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
  • молоток.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими силами, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Находясь под автомобилем нужно

  1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
  2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
  3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Инструкция по разборке коробки передач ВАЗ 2107

Разбирается ВАЗ-овская пятиступенчатая КПП таким образом.

    Слить лубрикант из картера механизма.

  • Демонтировать конструкцию с машины.
  • Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
  • Разъединить эластичную вставку карданного вала.
  • Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
  • Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
  • Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
  • Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
  • Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
  • Снять деталь и удалить закладной болт.
  • Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
  • Снять заднюю крышку с прокладкой.
  • При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
  • Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
  • Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
  • Отсоединить крышку отсека от картера.
  • Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
  • Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
  • Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
  • Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
  • Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
  • Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
  • Выпресовать деталь по аналогии с первой.
  • Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
  • Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
  • Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
  • Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
  • Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
  • Снять картер диска сцепления.
  • Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
  • Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
  • Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
  • При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
  • Снять шестерни с промежуточной трубы.
  • Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
  • Удалить дистанционную шайбу.
  • Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
  • Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
  • Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
  • Удалить дистанционное кольцо.

  • Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
  • Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
  • Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
  • Удалить блокировочный сухарь.
  • Удалить стопор ступичного стабилизатора.
  • Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
  • Выталкивается подшипник.
  • Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
  • Удалить сухарь.
  • Удалить второй сухарь из картера.
  • Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.

  • Одновременно демонтировать шток с вилкой.
  • Повторяем действия аналогично первому валу.
  • Снять ведущий вал коробки целиком.
  • Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
  • Удалить ведомый вал из картерного отсека.

  • Открутить ось промежуточной шестеренки.
  • Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
  • Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
  • Вынуть ступицу синхронизатора.
  • Снять синхронизатор 3 передачи.
  • Снять втулку 1 передачи из вала.
  • Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
  • Тоже действие для первой передачи.
  • Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
  • Снять шестерню 2 позиции.
  • Снять подшипник и тарельчатую вставку.
  • Выпресовать вал с подшипника.
  • Снять стопорное кольцо 4 передачи.
  • Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.
  • Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

    Порядок работы

    Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

    Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Дальнейшая разборка коробки передач Ваз 2107

    Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

    После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция
    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция
    Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

    Повышенная шумность

    После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

    Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

    Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

    Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

    Самопроизвольное выключение скорости

    Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

    Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

    Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

    • Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
    • Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
    • Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

    Затрудненное переключение

    Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

    Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

    Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

    Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

    Подтекание масла

    Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач, сальники лучше всегда менять на новые.

    Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

    Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

    Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

    Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

    В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

    Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

    Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

    Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

    Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.

    Как увеличить срок работы коробки передач на автомобилях ваз?

    Без мастера по ремонту КПП можно обойтись, если эксплуатировать аккуратно коробку передач, т. к. потому что она рассчитана на долгий срок службы и большой пробег автомобиля. Хозяину своего автомобиля необходимо контролировать уровень масла в КП, в случае его недостатка необходимо доливать до уровня по щупу или контрольного отверстия. Бывает уже нужно полностью заменить масло. Период замены масло в КПП указаны в мануале транспортного средства, но для более лучшей работы можно делать замену каждые 50-60 тыс. км. пробега.
    На быстрый изнашивание узлов механической коробки сказывается агрессивная езда водителя и грубое переключение скоростей.
    Поэтому, вполне допустимо, своими силами и чутким отношением к машине продлить «жизнь» коробки, а кто, где вас станет обслуживать и какими способами зависит только от вас.

    Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107: из личного опыта

    Разборка:
    1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки.

    Примечание!
    В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его!

    2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

    Снятие вилки картера сцепления совместно с чехлом который установлен на ней

    3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

    Стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к картеру коробки

    4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

    Отсоединение и дальнейшее снятие картера сцепления

    Примечание!
    Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

    Снятие прокладки картера и пружинной шайбы которая указана стрелкой

    5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

    Болты которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки

    6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

    Снятие уплотнительной прокладки нижней крышки картера коробки

    7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

    Стрелкой указаны гайки крепления подушки задней подвески

    8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

    Отворачивание гайки которая крепит привод троса спидометра к задней крышки коробки

    9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

    Выворачивание выключателя фонаря заднего хода

    10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

    Стрелкой указан болт крепящий вилку переключения третей и четвёртой передачи

    11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

    Включение первой передачи за счёт перемещения кулисы в нужное место

    12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

    Включение ещё одной передачи при помощи отвёртки

    Примечание!
    Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

    13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

    Снятие стопорного кольца при помощи специального съёмника

    14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

    Расконтривание стопорной пластины гайки крепления фланца

    15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

    Ослабление гайки крепления центрирующего кольца эластичной муфты

    16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

    Спрессовывание при помощи съёмника, кольца эластичной муфты

    17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

    Снятие уплотнителя центрирующего кольца

    18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

    Отворачивание гайки крепления фланца муфты

    19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

    Снятие стопорной шайбы эластичной муфты

    20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

    Снятие самого фланца эластичной муфты, при помощи специального съёмника

    21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

    Сдвигание манжеты на верх, для доступа к нижним трём гайкам

    22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

    Отворачивание трёх гаек крепления кулисы

    Примечание!
    После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

    Снятие прокладки фланца кулисы

    23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

    Отворачивание гаек крепления кронштейна приёмной трубы глушителя

    Примечание!
    Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

    Закладной болт кронштейна приёмной трубы глушителя

    24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

    Гайки крепления задней крышки картера коробки

    Примечание!
    Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

    Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

    Верхняя гайки крепящая крышку картера коробки

    25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

    Отворачивание внутренней гайки крепления задней крышки картера

    26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

    Выворачивание верхней гайки крепления задней крышки

    27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

    Отсоединение задней крышки от картера коробки

    Примечание!
    Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

    Совет:
    Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

    Включение ручным способом второй передачи

    28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

    Снятие сперва внутреннего кольца с вала, а затем снятие ведущей шестерни привода спидометра

    29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

    Болты крепления крышки фиксаторов коробки

    Примечание!
    Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

    Снятие прокладки находящейся под фиксаторной крышкой

    30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

    Извлечение самих пружин фиксаторов

    31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

    32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

    Снятие фиксатора ведущей шестерни привода спидометра и после чего снятие маслоотражательной шайбы которая указанна стрелкой

    33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

    Выворачивание болта крепления блока шестерён пятой передачи

    34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

    Отворачивание болта крепления вилки включения пятой передачи

    35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

    Извлечение штока включения 5-той передачи

    36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

    Снятие блока шестерён

    Примечание!
    После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

    Вилка включения пятой передачи и заднего хода

    37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

    Снятие втулки шестерни вторичного вала

    Примечание!
    Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

    Совместное снятие шестерён, зубчатого венца, блокирующего кольца и муфты

    38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

    Снятие ступицы муфты синхронизатора

    39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

    Снятие промежуточной шестерни заднего хода

    Примечание!
    После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

    Извлечение и дальнейшее снятие шестерни заднего хода со вторичного вала

    40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

    Выбивание из внутренней части заднего подшипника промежуточного вала

    41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

    Снятие дистанционной втулки, наружного и внутреннего кольца заднего подшипника

    42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

    Снятие стопорного кольца переднего подшипника

    43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

    Выворачивание болта крепления подшипника промежуточного вала

    Примечание!
    При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

    Снятие болта крепления переднего подшипника

    44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

    Снятие наружного кольца подшипника, а после чего снятие шестерни вала

    45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

    Снятие заднего внутреннего кольца подшипника

    Примечание!
    Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

    46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

    Извлечение промежуточного вала из картера коробки

    47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

    Переворачивание коробки и дальнейшее снятие блокировочных сухарей

    48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

    Выдвигание штока включения третей и четвёртой передачи

    Примечание!
    Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

    Извлечение промежуточного блокировочного сухаря

    А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

    Слева - сухарь штока включения первой и второй передачи. Справа - сухарь штока включения третей и четвёртой передачи.

    49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

    Полное извлечение штока включения третей и четвёртой передачи

    50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

    Снятие вилки включения третей и четвёртой передачи

    51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

    Отворачивание болта крепящего вилку включения первой и второй передачи

    52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

    Извлечение штока из картера коробки

    53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

    Переворачивание коробки и дальнейшее снятие блокировочных сухарей с неё

    54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

    Снятие вилки включения первой и второй передачи

    55) Следом снимите первичный вал в сборе.

    Извлечение первичного вала из коробки

    56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

    Извлечение из первичного вала игольчатого подшипника

    57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

    Выворачивание трёх основных винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника

    58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

    Выведение стопорной пластины из паза который присутствует на оси промежуточной шестерёнки

    59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

    Снятие оси промежуточной шестерёнки

    60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

    Снятие стопорного кольца при помощи съёмника

    61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

    Поддевание и дальнейшее снятие шпонки паза вторичного вала

    62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

    Снятие промежуточного подшипника вала

    63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

    64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

    Выбивание при помощи отвёртки или бородки заднего подшипника вала

    Примечание!
    При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

    65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

    Снятие сальника заднего подшипника вала

    66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

    Установленный блок шестерён в тиски и снятие с него подшипника пятой передачи

    Примечание!
    При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

    А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените!

    Сборка:
    Вся сборка производиться в обратной последовательности.

    Выводы

    Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.

    Помогла статья? Оцените её
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
    Загрузка...